Přemýšlíte nad bouráním resp. řezáním panelu v nosné zdi v bytě v panelovém domě a rozhodujete se mezi provedením svépomocí, nebo prostřednictvím specializované firmy? Pokud byste bourali raději svépomocí, ale nejste si jistí a nevíte co všechno to obnáší, pak je tento článek právě pro vás.
Co je potřeba před řezáním panelu ve stěně zařídit dopředu?
Důvody k takovému zásahu do dispozice bytu mohou být různé, my jsme s manželem například chtěli prosvětlit byt, a proto jsme vyřezávali jeden otvor v nosné zdi mezi obývacím pokojem a kuchyní a druhý v předsíni.
Takové rozhodnutí jsme samozřejmě museli mít podložené odborným statickým posudkem a museli jsme si zařídit schválení na našem spádovém stavebním úřadě, se kterým jsme se nakonec, místo na stavebním povolení dohodli na veřejnoprávní smlouvě. Což bylo zaprvé levnější a za druhé daleko jednodušší na provedení.
Každý byt má trochu jiné dispozice a každý panelový dům samozřejmě také, proto je důležité nechat si vypracovat statický posudek, součástí kterého by měla být technická zpráva, podle které pak můžete postupovat. Následující návod tedy rozhodně neberte doslovně a nepostupujte podle něj naslepo. Ráda bych Vám pouze nastínila, co všechno je možno provést svépomocí, pokud jste řádně připraveni.
Na následujícím obrázku je vidět stav před rekonstrukcí. Na pravé straně je umístěn dveřní otvor, v té době ještě zakrytý dřevěnou zástěnou.
Vyříznutí otvoru v nosném panelu – jak jsme postupovali
1. KROK: Vyříznutí drážky pro ocelovou výztuž, osazení horní a dolní výztuže
Drážku jsme vyřezávali pomocí flexy (úhlové brusky) Makita s diamantovým kotoučem (průměr kotouče 125 mm) a následně jsme drážku prohloubili pomocí vrtacího/sekacího kladiva Hitachi s SDS+ úchytem.
Ze zkušenosti musím podotknout, že jsme si nemohli vynachválit kvalitu Makita flexy, která sloužila perfektně po celou dobu rekonstrukce. SDS sekáče (majzlíky) jsme museli několikrát vyměnit a musím říci, že mezi originál Hitachi sekáčem a obyčejným sekáčem ze sady z Lidlu nebyl vůbec rozdíl. Jakmile jsme narazili na větší kus křemene v betonu, nebo na armovací drát, zničil se drahý stejně tak jako levný.
Vrtací/sekací kladivo Hitachi sloužilo poměrně dobře, ale během rekonstrukce jsme ho museli reklamovat kvůli zničené spojce, ačkoliv manžel uznal, že to bylo způsobeno tím, že na kladivo moc tlačil. Každopádně reklamace proběhla v pořádku a na drobnější práce, na které ho nyní v bytě používáme, slouží výborně.
Do vysekaných drážek předepsaných rozměrů jsme pomocí epoxidového lepidla umístili ocelové armovací dráty a celou drážku jsme tímto lepidlem vyplnili.
2. KROK: Nalepení uhlíkové tkaniny na stěnu – z boku
Nad stávající otvor (dveřní) jsme přes výztuže lepili uhlíkovou tkaninu, rohož z uhlíkových vláken.
Použili jsme tkaninu SikaWrap 231C a epoxidové lepidlo CarboResin podle pokynů výrobce.
Tkaninu bylo zapotřebí lepit orientovanou vlákny kolmo.
Je také důležité zmínit, že tyto práce jsme prováděli na očištěném betonu, bourání tedy předcházelo důkladné škrabání starých omítek a štuků.
Epoxidové lepidlo vytvrzuje chemickou reakcí a je důležité mít na paměti jeho dobu zpracovatelnosti. Sami jsme si vyzkoušeli, že po uplynutí této doby začalo lepidlo reagovat silně exotermicky a museli jsme nezpracovaný zbytek nechat v kbelíku, ze kterého se pomálu kouřilo.
Naštěstí jsme neměli moc velké ztráty, ale doporučuji připravit si před lepením vše předem a nenechat například střihání tkaniny na „potom“ a také rozdělávat menší množství lepidla vícekrát.
3. KROK: Vyříznutí otvoru vedle stávajícího (dveřního) při zachování středové podpěry
Vedle stávajícího dveřního otvoru jsme vyřezávali další otvor, přičemž jsme mezi nimi ponechali část nosné zdi jako středovou podpěru.
Nový otvor jsme vyřízli do konečné výšky a šířky podle projektu.
Panel jsme řezali vypůjčenou flexou Black and Decker s diamantovým kotoučem (průměr kotouče 250 mm), což bych zpětně rozhodně nedoporučovala. Průměr kotouče byl nedostatečný a neprořízl panel skrz, takže jsme ho po naříznutí z obou stran museli vždy ještě dolomit pomocí bouracího kladiva.
Pro nás to byla v tu chvíli prostě výhodnější a levnější varianta, protože flexu jsme si půjčili od rodinného známého, takže nás to stálo pouze několik diamantových kotoučů. Ve většině měst je možnost zapůjčení profi nářadí, pro nás to ale bylo moc drahé. S odstupem času bych ale spíše investovala do lepšího vybavení za cenu ušetřeného času.
Otvor jsme řezali na dva kusy, nejdříve horní, potom dolní.
Náš panel byl z kvalitního betonu a narazili jsme samozřejmě i na armovací dráty, takže diamantový kotouč rychle ubýval. Jeden díl odnášeli dva dospělí chlapi (a to byla jedna z mála chvil, kdy jsme rodinu požádali o pomoc), vážil cca 150 kg. Naštěstí máme výtah a tak jsme ho rovnou naložili na vozík a spolu s ostatní sutí a dalšími vyříznutými díly jsme ho odvezli do sběrného dvora.
Je potřeba zmínit, že jsme dělali celkovou rekonstrukci a v tu chvíli byl náš byt opravdu spíše staveniště, takže nám vysoká prašnost a hlučnost vlastně ani tolik nevadila.
Pokud ale chcete vyřezávat otvor v již hotovém bytě, počítejte také s tím, že budete muset prostor pro práci pořádně utěsnit, abyste neměli prach všude a i tak bude zapotřebí provést generální úklid po skončení prací.
Také doporučuji nakoupit zásobu respirátorů a špuntů do uší.
4. KROK: Vyříznutí nadpraží
Nad stávajícím dveřním otvorem jsme vyřízli otvor do požadované výšky podle projektu, podobně jako jsme řezali první část otvoru.
5. KROK: Svaření přerušených třmínků vodorovně k sobě
6, KROK: Nalepení uhlíkové tkaniny na nově vzniklý otvor zespodu
Uhlíkovou tkaninu jsme tentokrát nalepili v pruzích širokých jako dva nově vzniklé otvory.
Pruhy tkaniny jsme lepili tak, aby překryly již nalepenou tkaninu.
Po tomto kroku následovala 5-ti denní technologická přestávka potřebná k vytvrzení zálivky výztuže.
7. KROK: Odstranění podpěry
Po skončení technologické přestávky jsme odřízli poslední kus, který sloužil jako podpěra. Opět pomocí flexy Black and Decker s diamantovým kotoučem (průměr kotouče 250 mm) a bouracího kladiva Hitachi.
8. KROK: Doplnění uhlíkové tkaniny v místě podpěry
Opět jsme postupovali stejně jako při lepení uhlíkové tkaniny nad předchozími otvory.
9. KROK: Přeštukování
K tomuto bodu chci jen říci, že v místě, kde byla lepená uhlíková tkanina, vysychá štuk podstatně pomaleji než na porézním betonu, takže je dobré to mít na paměti.
Druhý otvor, který jsme řezali mezi předsíní a komorou měl prakticky stejný postup, jen jiné rozměry, proto se o něm zde již rozepisovat nebudu.
Na následujícím obrázku můžete vidět hotový začištěný, přeštukovaný otvor před malováním.
- Isover DOMO Plus 100 mm – ideální pro zateplení podkroví nebo zateplení sádrokartonových podhledů
- OSB deska P+D tl. 15 mm – desky s perem a drážkou pro suché podlahy
- Styrotrade EPS 70 F 200 mm – nejpoužívanější desky pro zateplení fasád
- Fatra FatraClick 5451-3 dub letní – vinylová podlaha s dekorem dřeva
Otvor v nosné zdi – slovo závěrem
Závěrem bych chtěla shrnout pár postřehů, rad či zkušeností, které v průběhu vyplynuly. Celkem jsme se s manželem shodli na tom, že bychom si ten otvor ani teď, po tom, co víme, co všechno to obnáší, nenechali udělat firmou. Byla to pro nás výborná zkušenost, hodně jsme se naučili a hlavně nás to bavilo.
Jak to je po finanční stránce? Už je to nějaký pátek, co jsme otvory v nosné zdi dělali, takže uvedu ceny orientačně.
- práce statika (konzultace, výpočet, projekt) + VPS (veřejnoprávní smlouva): 15 000 Kč
- materiál (uhlíková tkanina, lepidlo, armovací dráty): 9 000 Kč
- spotřební materiál (kotouče, vrtáky, sekáče, …): 3 000 Kč
Celkem nás vyřezání otvorů vyšlo na cca 27 000 Kč.
Cena, kterou si za tuto práci řekly firmy, se v té době pohybovala okolo 50 000 Kč plus opět práce statika a VPS 15 000 Kč.
Takže pokud bychom to nechali udělat firmou, vyšlo by nás vyřezání dvou otvorů cca 65 000 Kč.
Protože jsme zvolili variantu svépomocí, podařilo se nám ušetřit cca 38 000 Kč. A to už se nám i za cenu naší práce a času vyplatilo.
